浆水面是陕甘地区传统的面食，流传地域较广，大灾变前在各个地区乃至每一个小店每一人手里，都有不同的选材、制法。

浆水实际上指的是浆水菜的浆水，这里面的菜通常是以芹菜、芥菜、苦苣、莲花菜、白菜、萝卜缨等等为主，各地有所不同各有各的偏爱，就连发酵浆水的方法都花样百出，有些地区以淘米水为浆、有些地区则用的是做豆腐剩下的浆水、也有人偏爱没有油星的干净面汤

一般来说，在气温较高的情况下，无论是淘米水还是面汤，放个一日夜就会自然发酵、出泡、变酸，浆水菜的制作周期最多也不会超过天，很是方便快捷。

发酵的好的浆水菜颜色鲜亮通透，那种发酵后的特有酸香味闻一闻就会觉得非常开胃。

相传浆水面这个名字还是汉高祖刘邦和萧何在月下独啊不是，在汉中吃面时所起，也有说是当时为西乡侯的张飞叫出的名声，还有个歇后语西乡的浆水面——连吃带续。

泱泱中华，美食繁多，派别林立。

然而万变不离其宗，有许多东西都有不同程度的交汇重叠之处。

所以林愁看见放的很酸的盐菜就突然想起了这么个东西，当然，用渍好的盐菜来做浆水菜自然没有什么不可。

解开盘绕在一处的芥菜缨将其切碎，放在干净的淘米水中，再饶上几棵新鲜的雪里蕻，找来一个陶罐装好，整个放进热风箱中。

想了想，又补了几撮花椒嫩芽进去。

做浆水菜的器皿不能是铁质，否则会有铁锈味，浆水菜的颜色会变得很尴尬，瓷器也不行，只能用粗糙无釉的陶器，透气性好，出来的浆水菜更接地气儿。

由于不是招待顾客，自然没那么多讲究，林愁更衷于自己的口味。

他比较喜欢用清清爽爽的淘米水进行发酵，时间短、成菜快，主要还是喜欢那个味道。

吴恪就很有一种不妙的预感——

“我去又开始了每次愁哥和面的时候，我总有种心惊胆战的赶脚！”

“用的又是剩菜我这心啊，拔凉拔凉的，今天早上又要吃到什么奇奇怪怪的东西么”

“我是吃呢，还是吃呢，还是吃呢不吃会不会显得很不给面子”

嗯，根据口口相传和不争的事实，某林大老板本人的口味很有点诡异。

比如除了林愁自己没人敢领教的马肉面片子汤虽然他坚持管那玩意叫叫啥来着？？？

算了，反正没人在乎。

五分钟后，浆水菜搞定，面也已和好。

浆水中的菜不止有盐菜作为引子，林愁还放入了雪里蕻。

新出的浆水菜色泽鲜嫩，浆水粘稠醇厚，给人一种酒液般的质感。

闻上去微酸、清新。

浆水与醋虽然都是酸味，但却截然不同。

浆水的酸酸中不烈、酸中寓香，酸的让人平和舒服。

猪油与面是最正儿八经天造地设的一对儿，洁白如雪的猪油在锅里化开，炒盐菜碎粒、嫩姜、葱和干辣椒段，炒出香味之后，再下整段的雪里蕻，少许浆水，再加水烧开。

浆水和水的比例要控制在恰到好处的一比三，这是林愁喜欢的酸度。

滚开水花时，面汤就已经算是做好，放在一旁即可。

另起锅灶烧水煮面，面是手扯，二指宽，薄如纸，透亮。

面毋须煮得太过，多留一分韧劲就是多一分麦的原香。

四个大老碗盛面，浇上多多的面汤。

眼见着林愁抱了一碗出去了，吴恪楞楞的问，

“完啦？”

没人答。

浆水面不调醋，最配油泼辣子，糊辣亦可。

酸、辣、清爽，原汁